Оценка шумности автомобиля и стратегия предстоящих работ по вибро и звукоизоляции

  • Машина с заведённым двигателем, добавляем шумы в копилку. Вторым этапом определения шумности в автомобиле мы добавим самый паразитный и наиболее ярко выраженный звуковой излучатель - двигатель. Беда почти всех современных авто в том, что этот громкий агрегат находится в непосредственной близости от водителя и переднего пассажира, а стало быть основной аудитории, для которой затевается вся аудио система. Эта нежелательная близость с двигателем существенно ухудшает картину акустического комфорта в салоне на указанных местах, правда если бы мотор располагался сзади - это не сильно повлияло бы на ситуацию, разве что добавляя чуть чуть комфорта и тишины за счёт того, что двигатель переехал дальше, а значит звуковые волны успевали бы как-то ослабнуть при прохождении бОльшего расстояния. Данный этап уже наглядно покажет предрасположенность машины к "тихому" или же непригодно громкому классу, потому он буквально судьбоносный и определяющий. От того, насколько громко слышен двигатель, будет зависеть потенциал всего автомобиля в плане установки качественной аудиосистемы.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-18Проверять негативный вклад двигателя следует на разных режимах его работы, а правильнее сказать на разных оборотах, но при этом не трогаться с места, т.е. в холостом режиме. Чаще всего даже у самых проблемных агрегатов звук двигателя на минимальных холостых оборотах будет незначительным и приемлемым, но уже в таком виде полезно оценить то, насколько широкий диапазон частот он охватывает, насколько издаёт низкочастотный гул и вибрации по кузову, чтобы попытаться представить, как значительно уже в этом безобидном режиме мотор помешает процессу прослушивания музыки. На некоторых машинах эффект будет совсем несущественным и почти незаметным, тогда как на других слышимость уже будет настолько неприемлема, что даже в таком режиме помеха для прослушивания музыки на низкой громкости будет явной. Делается это всё как раз для того, чтобы оценить предстоящий фронт работ по вибро и шумоизоляции и понять её целесообразность в принципе. Если машина кажется излишне громкой на холостых оборотах, тогда с заводской шумоизоляцией имеются явные проблемы, как можно признать и наличие конструктивно-инженерной недоработки кузова, а значит исправить такую неприглядную картину будет крайне сложно.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-19После проверки на холостых оборотах (800-1200) стоит "покрутить" двигатель сначала до штатных рабочих оборотов (в районе 3000), а после и до максимально безопасных/до красной зоны (варьируется от машины). Такая проверка выявит общую массу проблем с имеющейся звукоизоляцией, а так же покажет, что именно надо шумить и как. Ориентироваться лучше на рабочие обороты двигателя (примерно 3000-3200), тогда как обороты выше допустимы и разгонять до них двигатель не запрещено, но всё же это будет больше нештатной ситуацией, и если мы хотим акустического комфорта в салоне, то придется добиваться его на приемлемых для двигателя оборотах хотя бы потому, что выше данного порога звуковой интенсивности от двигателя и сопрягаемых узлов исправить картину шумности будет практически нереально и никто такой целью не задаётся, т.к. в этом примере переделки будут уже глобальными и не совсем целесообразными. Поэтому уровень шума на 3000 оборотов в минуту будет отправной точкой понимания того, насколько сильно необходимо бороться с нежелательным вкладом двигателя в акустическую картину в салоне машины. Обычно уровень шума на данных оборотах ощутимый и хорошо осязаемый почти у любого автомобиля, варьироваться будут лишь степени допустимого для каждого меломана в отдельности.

    Потому проверка на стоящей на месте машине особенно актуальна, т.к. способна продемонстрировать "чистую" картину шумности двигателя, без посторонних шумов извне (к тому же динамически меняющихся). Вдобавок стоит отметить и ещё один немаловажный аспект такой проверки - это будет попытка выявления не только основного звукового тона в работе силового агрегата, но также и всей ширины возбуждаемого звукового диапазона. Дело в том, что звук от двигателя в общем-то не сильно сложный и сам по себе захватывает относительно узкий диапазон средних и средне-высоких частот. Но доходя до салона эта звуковая волна многократно видоизменяется и преобразуется, дополняется новыми призвуками и, формально, расширяет слышимый диапазон. Дойдя до места прослушивания, к основному звуковому тону двигателя примешиваются вибрации, которые будут заметны не только с механической, но и с акустической стороны, выражаясь низкочастотным гулом и прочими призвуками, вызванными резонансами кузовных элементов. Всю эту звуковую кашу, дошедшую в конечном счёте до слушателя, необходимо будет понять, оценить и окончательно усвоить, поскольку данный этап будет краеугольным в понимании того, с каким звуковым фронтом нам предстоит бороться.

    Что пропускает эти звуки? От завышенной громкости "сердца" машины защищает только лишь конструктивная перегородка кузова между моторным отсеком и салоном (в совокупности с фронтальной приборной панелью), именно она принимает на себя основной и первый звуковой удар. Поэтому во многом успех качественной изоляции от шума двигателя определяется добротностью исполнения этой самой перегородки. То, насколько массивной и широкой решил сделать её производитель, а так же то, насколько хорошо перегородка избавлена от щелей и зашумлена изначально - будет определять слышимость двигателя и всех сопутствующих узлов. Вторым моментом, передающим вибрации и резонансные звуковые волны по кузову (слышимые впоследствии) стоит оценить места крепления/сопряжения двигателя с кузовом, поскольку именно через них будут передаваться вибрации, и звуковые волны, вызывающие резонансы по кузову. Чаще всего такими промежуточными звеньями являются т.н. "подушки двигателя" - это демпфирующие элементы, на которых лежит мотор в специальных точках фиксации. Сделать с "подушками" ничего толком нельзя, т.к. по сути они представляют собой несущий элемент, заложенный ещё на заводе и не подлежащий замене на какие-то более тихие или же совершенные по своим свойствам аналоги. Но можно оценить состояние "подушек" у автомобиля бывшего в эксплуатации и заменить их на новые и свежие в случае обнаружения сильного износа, тогда эффект не заставит себя ждать.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-20Наконец, последним источником распространения нежелательных звуков будут щели между капотом и кузовом, а так же щели на днище, т.к. сквозь них хоть издалека и заметно ослаблено, но всё-равно доходит звук двигателя, особенно со стороны совмещения с выхлопной системой. Не последнюю роль так же будет играть способ зашумления/отражения подкапотного пространства, поскольку от этого будет зависеть эффективность и степень дальнейшего распространения звуковых волн. Наконец последним и не менее важным моментом в распространении шумов от двигателя будет наличие многочисленных резонансов по кузову, которые чаще всего проявляют себя неожиданным и трудно прогнозируемым способом. Например, звуковая волна от двигателя, дошедшая через металлические поверхности кузова до крыши, пола, дверей, начинает синхронно резонировать на какой-то частоте, многократно усиливая её влияние. Порой определить природу таких призвуков на слух будет очень проблематично, ведь если послушать работу двигателя в непосредственной близости и сравнить её со звуком в салоне, то звуковая картина получится совсем разной: вроде бы в салоне звук будет субъективно ослабленным и видоизменённым, но при этом обрастёт новыми призвуками и обертонами, которых казалось бы и нет у самого источника. Эти призвуки и общая видоизменённая слуховая картина, все это как раз и будет результатом работы тех "барьеров", которые имеются у автомобиля по умолчанию. Оценивая эффективность гашения и ослабевания звуков источников мы как раз сможем понять главное - насколько сильно авто нуждается в дополнительной обработке.

    Способы исправить ситуацию и сделать тише. Как бороться со звуком двигателя и сопутствующих агрегатов? Да, задача нелёгкая и затратная в вопросе ресурсов и объёмов работ, однако вполне реальная. Сразу стоит сказать, что обладателям авто с излишне шумным силовым агрегатом сильно не повезло, поскольку чаще всего исправить такую проблему действительно очень сложно, даже довести её до приемлемого уровня может быть весьма проблематично из-за специфического устройства автомобиля, а именно его кузова. Поэтому ждать каких-то чудес не стоит, но вполне можно рассчитывать на значительное улучшение ситуации, особенно в случае основательного и практически глобального подхода к вибро-шумоизоляции машины.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-21Чтобы как-то повлиять на нежелательный звуковой фронт и ощутимо ослабить его, придётся бороться со всеми вышеперечисленными проблемными местами кузова, которые пропускают так или иначе звук в салон. Первым этапом жизненно необходимо будет зашумить перегородку между двигателем и салоном, притом сделать это желательно как можно тщательнее. Обработку придётся производить со стороны салона, поскольку клеить вибро и звукопоглощающие материалы в моторном отсеке целесообразно лишь при полном доступе к перегородке, а для этого придётся снимать и вывешивать двигатель, что вряд ли кто-то захочет делать (если есть такая возможность, например на этапе ремонта двигателя, то это большой плюс и прирост эффективности звукоизоляции априори). Саму поклейку материалами со стороны салона следует проводить максимально тщательно и основательно, не жалея их и уделяя особое внимание заделыванию малейших щелей и стыков. Необходимо добиться условного эффекта превращения перегородки в непроницаемую массивную стену. Поэтому в рамках первого этапа потребуется снять фронтальную панель приборную панель ("торпеду"), все пластиковые элементы под ней, добравшись до голого металла. Если на пути будет встречаться некачественно поклеенная штатная звукоизоляция, то от нее лучше избавиться всеми доступными способами, отдирая её и обрабатывая поверхность металла обезжиривающими составами.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-22Затем, на освободившейся поверхности клеится наиболее эффективный и проверенный практикой "сэндвич": первым слоем кладётся фольгированная клеящаяся виброизоляция, причём с таким расчётом, чтобы максимально закрыть собой все сообщающиеся с моторным отсеком кузовные отверстия, щели и стыки в той части (кроме вентиляционных и дренажных само собой). Чем тщательнее и качественнее будет проведена данная работа, тем выше будет результат по устранению шумов, поскольку такая обработка будет не столько виброизолировать металлические элементы перегородки (которые не всегда в этом даже нуждаются), сколько устранять те самые сквозные места, через которые свободно проходит звук извне, в частности со стороны двигателя. Затем поверх плотного и непроницаемого слоя массивной виброизоляции клеится эффективная шумоизоляция, т.е. материалы с отменными звукопоглощающими свойствами, которые будут задерживать пришедшую остаточную звуковую волну и эффективно гасить её. Важно отметить и такую ключевую особенность/зависимость подбора материалов, которая на поверку весьма проста: эффективность работы вибро и звукоизоляции по выполнению своих функций будет напрямую зависеть только от качества обработки поверхности/плотного прилегания и от толщины материала (чем слой будет толще, тем эффективность поглощения звуковых волн любой природы будет выше). Затем приборная панель возвращается на своё место, становясь обычно с трудом поверх проложенной вибро и звукоизоляции. Такую обработку необходимо будет провести и в области, расположенной ниже приборной панели, чтобы максимально эффективно встретить и погасить пришедший звуковой фронт.

    Но этого будет недостаточно, если нужен действительно ощутимый эффект борьбы с нежелательными призвуками от двигателя. Как отмечалось выше, звук, излучаемый двигателем, он приходит со всех сторон и направлений, а перегородка между моторным отсеком и салоном лишь первое серьёзное препятствие на его пути. Поэтому, для лучшего эффекта необходимо будет обработать и прочие проблемные места, расположенные в частности максимально близко к слушателю. Для этого нам по типичной уже "сэндвич" схеме крайне желательно:

    • поклеить/зашумить крышу,шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-23 т.к. данная область сильно подвержена резонансам из-за наличия больших по площади и ничем не укреплённых листов тонкого металла (идеальные условия для возникновения волн на частоте резонанса металла), а так же находится над головой в непосредственной близости с ушами водителя или пассажиров, стало быть вносит ощутимый вклад в ухудшение комфортной тишины в салоне.
    • обработать пол в области водителя и переднего пассажира,шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-24 уделяя максимальное внимание зоне центрального тоннеля в сопряжении с ручкой КПП/АКПП (и РКПП если есть), а так же максимальному устанению всех возможных щелей, даже мелких и незначительных. Всё потому, что перечисленные проблемные зоны чаще всего являются источниками распространения нежелательных звуковых волн и повышенной шумности в целом, часто создавая неприятный низкочастотный гул и различные вибрации. С последними будет эффективно бороться добротная и качественная виброизоляция, тогда как тщательная обработка щелей уберёт нежелательные волны среднего и высокого диапазонов частот. шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-25Обработка пола крайне важна, т.к. в той области у многих авто наблюдается наиболее проблемная зона с точки зрения формирования призвуков достаточно сложной природы, в особенности это касается тех машин, у которых в тоннеле под кузовом располагаются передаточные валы, а так же коробка переключения передач и раздатка, все они становятся неизбежными источниками сильного шума во время движения.
    • обработка дверей. Ещё один достаточно важный момент, призванный погасить звуковые волны, пришедшие через металл кузову в дверную поверхность. Вообще двери в авто - это объект повышенного внимания с точки зрения автозвука, т.к. они зачастую превращаются в основной объём для установки фронтальной акустики. Но, не забегая вперёд, двери, как и крыша, представляют собой участки тонкого неукреплённого металла достаточно большой площади, тем самым потенциально подверженные резонансам. Ввиду двойной нагрузки этим элементам потребуется повышенное внимание и очень плотная, можно даже сказать агрессивная обработка виброизоляцией. В случае с дверями, в которых планируется установить акустику, играющую на объём двери, обработка материалами ограничится ТОЛЬКО виброизоляцией, поскольку звукопоглотители использовать нельзя, дабы не менять характеристики физического значения дверного объёма, тем самым искажая предполагаемое звучание тех или иных динамиков, расчитанных на этот конкретный объём.

      шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-26Поэтому вся работа будет сводиться к поклейке очень качественной и работоспособной виброизоляции, притом как во внутренней поверхности дверного объёма, так и в наружней его части под дверной обшивкой. Такой обработки будет вполне достаточно, чтобы одновременно решить проблему нежелательного звукового фронта пришедшего от двигателя и т.п. в двери; а так же в качестве акустической подготовки для установки динамиков впоследствие. Однако важно не перегибать палку и знать меру в количестве используемой виброизоляции, поскольку двери автомобиля сами по себе являются довольно "капризным" участком, в случае избыточного веса из-за дополнительных слоёв виброизоляции они могут значительно просядать и перестать нормально входить в свои посадочные места.

    Другая проблемная зона дверей - это многочисленные щели, они имеются у любого автомобиля, но особенно криво и с большими допусками эти щели будут у российских и прочих бюджетных машин, причём именно с завода. Поэтому часто имеет смысл задуматься о доработке этой проблемной области зазоров. Обычно в штатном варианте производитель автомобиля устанавливает с внутренней стороны двери или же с прилегающей внутренней стороны дверного проёма кузова простенький резиновый уплотнитель, который создаёт достаточное прилегание по всему периметру, тем самым как бы закупоривая и устраняя щель. Данный подход верный, но не всегда достаточный. Иногда уплотнителя заложено очень мало и он сам по себе дешёвый, тонкий и низкокачественный; иногда с течением времени он изнашивается и приходит в негодность.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-27Во всех этих случаях целесообразно будет заменить уплотнитель на другой, более толстый и просто лучший по характеристикам. В данном случае так же будет работать простой принцип: чем слой уплотнителя больше и объёмнее, тем лучше конечный результат изоляции звуков извне. Если картина с дверными щелями совсем плачевная, тогда имеет смысл дополнить имеющийся уплотнитель локальной поклейкой полосками звукопоглотителя в ответной части двери, а именно по периметру в местах прилегания с уплотнителем. В случае такой обработки придётся подбирать толщину звукопоглотителя "на месте", ориентируясь на беспрепятственное закрывание двери. Даже достаточно тоненький слой звукопоглотителя в местах прилегания двери к уплотнителю может существенно улучшить ситуацию с проникновением нежелательных звуков с улицы, в том числе и от двигателя как от источника излучения.

  • Машина в движении на разных скоростных режимах. Самой реалистичной будет именно такая ситуация, содержащая в себе максимальное количество посторонних шумов и звуков сложной природы. В движении автомобиля к нежелательному призвуку от двигателя добавляются шумы всех остальных вращающихся частей, которые только могут быть задействованы в машине. Во время движения автомобиля с разной степенью интенсивности добавляются призвуки вращающихся валов (например карданного вала, соединяющего задний мост с двигателем), приводов колёс, звук соприкосновения самих покрышек с поверхностью, работа шестерёнок коробки переключения передач и раздатки. шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-28Всё перечисленное начинает излучать звуки одновременно, что-то будет "петь" громче, что-то тише, зависит исключительно от каждой конкретной машины. Проверить негативный вклад вновь прибывшего звукового фронта не так уж и сложно методом сравнения: достаточно запомнить субъективно (и конечно же замерить шумомером) тот уровень шумности, что был с одним только двигателем на машине, стоящей на месте, после чего останется лишь сравнить - насколько акустический комфорт ухудшился в движении и какие именно звуки добавились. Помимо непосредственных звуков в дело часто вмешиваются многочисленные вибрации и низкочастотный гул, на которые так же стоит обратить пристальное внимание.

    Проверять автомобиль лучше всего на разных скоростях и на разных типах поверхностей, начиная с максимально ровного и укатанного участка асфальта, т.к. на нём должно быть меньше всего призвуков и вибраций, вызванных самим дорожным покрытием, а точнее соприкосновением покрышек с полотном дороги. В такой ситуации станут наиболее слышимы звуки, которые излучаются вспомогательными агрегатами и узлами авто: приводами, КПП и РКПП (если есть). Пользуясь методом сравнения не составит труда определить, насколько машина стала громче, чем когда она стояла на месте без движения. Но главным образом нужно будет определить откуда конкретно идут новые призвуки и какой они частоты. Всё это можно понять и на слух, но помощь шумомера тут конечно же не будет лишней. Такая оценка достаточно важна, поскольку на её основе придётся подбирать материалы и отмечать те проблемные участки, которые следует зашумить.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-29Затем следует разогнать машину и оценить уровень шумности уже на большой скорости (хотя бы 110 км/ч), т.к. на этой скорости даже на оптимальных оборотах двигателя автомобиль проявит себя максимально шумным, и не составит труда выяснить, что именно звучит громче всего, чтобы впоследствии постараться устранить или конкретный шум излишне громкого агрегата, или же более масштабно пытаться изолировать какую-то определённую область. Так же на этой скорости в условиях ровного асфальтового покрытия можно будет понять громкость излучения звука покрышек, соприкасающихся с дорогой. Хотя в случае с покрышками ситуация предельно проста: чем более агрессивный и ярко выраженный рисунок протектора у шины, тем большим уровнем генерируемого шума она будет отличаться, и наоборот. Таким образом, зная это, можно достаточно легко "играться" поурышками и, меняя их с разным протектором, регулировать тем самым уровень шума.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-30Завершающей проверкой можно будет проехаться по дороге с плохим покрытием, например разбитой грунтовке, дабы выявить уровень интенсивности различных звуков от работы подвески, опять-таки оценить шумность покрышек и необходимость обработки колёсных арок или днища. Если автомобилю досталась шумная подвеска, то это будет заметно во время динамичного преодоления неровностей и ухабов дороги: может быть слышна работа амортизаторов или скрипы пружин; Покрышки проявят себя нежелательным "шелестом" и равномерным гулом (зависит от протектора), степень которого и предстоит оценить; Арки и днище будут требовать обработки в том случае, если в движении отчётливо слышны стуки мелких камешков, летящих кусков грязи или же разбрызгивающегося колёсами потока воды из лужи. Всё это будет указывать на то, что необходимо будет обратить внимание на проявившиеся акустические недостатки и попытаться их устранить.

    Так же хорошей проверкой нежелательных звуков, генерируемых различными узлами авто кроме двигателя, будет исключение двигателя из уравнения, или хотя бы минимизация его вклада в общий звуковой фронт. Для этого достаточно бывает разогнать машину на участке скоростного спуска, после чего включить нейтральную передачу и отпустить педаль акселератора, переводя силовой агрегат авто в режим холостых оборотов. Да, в этом случае призвуки двигателя сохраняются, но они останутся минимальными и позволят получить более правильную и ясную картину тех звуков, что появились в движении без его участия.

    Что пропускает эти звуки? Проблемы последней стадии звуковой проницаемости чаще всего адресованы кузову и его конструктивным уязвимостям. Любые посторонние звуки, которые не относятся к двигателю, они чаще всего приходят с нижней стороны кузова: с днища, с арок колёс, через многочисленные необработанные щели или участки тонкого металла. Связано это в первую очередь с тем, что все добавившиеся в движении источники звука идут именно снизу, а уже после распространяются вибрациями по остальным частям кузова. Поэтому главными распространителями этих нежелательных звуков будут отверстия на днище, через которые сопрягаются ручки КПП, АКПП или РКПП. А так же отверстие, через которое проходит трос ручника и в общем любые сквозные щели, которым надо будет уделить повышенное внимание в процессе зашумления.

    шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-31После непосредственных отверстий на днище, звук будет проникать в салон через щели в дверях, они будут следующим проблемным местом. Наконец последним способом распространения нежелательного звукового фронта от колёс, приводов, подвески и т.п. станет сам кузов, а именно неукреплённые листы металла большой площади, резонирующие со звуком на многих частотах, в частности на низких. Все перечисленные участки на любом автомобиле так или иначе будут пропускать неприятные звуки в салон, разница будет лишь в степени: на одних машинах будут отчётливее слышен шум бьющихся камешков и гравия о подкрылки колёс, другие будут создавать очень неприятный резонансный низкочастотный гул при ускорении, тогда как у третьих может хорошо прослушиваться работа трансмиссии. Важно лишь помнить, что на каждый отдельный звук, дошедший до ушей водителя или пассажиров, существует своя конкретная и определённая причина, найдя и устранив которую можно будет вполне прогнозируемо влиять на нежелательные звуки и не допускать их распространения в салоне.

    Способы исправить ситуацию и сделать тише. Чтобы устранить повышенную шумность, выявленную на последнем этапе, а именно в движении авто, необходимо будет подойти к вибро и шумоизоляции как можно более комплексно и с пониманием дела. Но в большинстве случаев такая обработка будет базироваться на достаточно масштабной виброизоляции (практически всей внутренней поверхности кузова) в совокупности с локальной и точечной звукоизоляцией, которая будет предусматривать проклейку звукопоглощающих материалов в самых проблемных местах. Такова общая стратегия, которая несомненно будет варьироваться в зависимости от того, какая проблема наиболее ярко выражена. Чаще всего повышенная шумность в движении образуется именно многочисленными вибрациями, передающимися с разных вращающихся источников звука в салон через металл кузова. В этом случае поможет только основательная и практически тотальная обработка внутренней поверхности кузова виброизоляцией, начиная с наиболее уязвимой части - днища/пола.

    Но на этом останавливаться нельзя, поскольку в случае с сильными вибрациями по кузову ситуация значительно ухудшается, т.к. паразитные резонирующие волны распространяются абсолютно по всем участкам кузова, а не только в непосредственной близости к источнику излучения звуковых волн. Поэтому устранив резонансы в одном месте, они станут ощутимее и гораздо более выражены в других необработанных местах, например в области крыши. Таким образом, если автомобиль оказался неблагополучным с точки зрения повышенных вибраций и результирующего из этого звукового фронта, то положение достаточно трудное и даже плачевное, и чтобы кардинально повлиять на ситуацию, предстоит практически полная и тотальная обработка кузова качественными виброизолирующими материалами с внутренней поверхности кузова.

    Следующим этапом после проклейки виброизоляции придётся сосредоточиться на оставшихся проблемных участках, через которые проходит уже непосредственно звук, пришедший либо извне, либо трансформировавшись из звуковых волн, гуляющих внутри металла. Зачастую такие участки локальные и они заранее известны, однако бывают моменты, когда основные места распространения обработаны, а звук всё-равно продолжает проникать в салон с повышенной интенсивностью. В этом случае вероятнее всего неучтённая зона распространения, случайно пропущенное отверстие и т.п., которое достаточно трудно обнаружить и принять во внимание к тому же. Поэтому вопросу проницаемости кузова желательно уделить максимальное внимание и подойти с должным размахом. Чтобы побороть звуки, поступающие извне, необходимо работать в сторону устранения любых сообщающихся отверстий, в первую очередь расположенных в непосредственной близости с излучателями. В случае с двигателем это была перегородка между подкапотным пространством и салоном (и близлежайшие области), а когда речь заходит об остальных проблемных зонах авто, то главными кандидатами будут: области колёсных арок, центрального тоннеля (особенно с проходящим там карданным валом), зона сопряжения с ручкой КПП/АКПП и тросом ручного тормоза, а так же любые другие сквозные конструктивные щели. Заделку этих щелей стоит возложить на прокладку внушительного слоя виброизоляции, а в местах стыков/сопряжения на границе отверстия разумно положить комбинацию из резинового уплотнителя и толстого слоя звукопоглотителя, задаваясь целью максимально устранить даже минимальный зазор.

    В таких случаях может потребоваться снятие коробки передач или же ручки привода ручного тормоза, дабы обеспечить беспрепятственный доступ к проблемному участку. Так же может возникнуть и ещё один непредвиденный нюанс: после предварительной разборки и проклейки толстым слоем изолирующими материалами, обратный процесс сборки может заметно затрудниться, т.к. многие пластиковые поверхности или же снятые агрегаты автомобиля попросту не будут вставать на своё законное место. Избежать такой проблемной ситуации достаточно затруднительно, поскольку не всегда заранее понятно, какой элемент встанет обратно с учетом фактического утолщения и преобразования кузова, а какой нет. Подход к данному процессу вольный, творческий и креативный: ориентируясь по обстоятельствам необходимо подбирать разные по толщине материалы в местах предполагаемого крепления пластика к металлу кузова, или же полностью переделывать крепёж, удлиняя фиксирующие шурупы и т.д. Момент творческий и вместе с тем весьма тонкий и прозрачный, не всем он окажется под силу и не все смогут качественно его реализовать на практике, однако он существенный и оказывает определяющее значение на результат, поэтому пренебрегать им не стоит.

    Ещё одна полезная тактика по борьбе с лишними звуками, приходящими извне, заключается в заполнении полостей или пустот мягким звукопоглотителем на манер поролона, только специализированного, обработанного негорючими средствами, а значит защищённого от возгорания. В случае автомобиля этот пункт крайне важен, и все вибро и звукоизоляционные материалы необходимо приобретать только с учётом их хорошей обработки противопожарными/негорючими составами. Так вот, найдя ничем не заполненную полость под пластиковым элементом, полезно будет максимально плотно проложить её мягким негорючим звукопоглотителем, притом желательно с заведомо выдающими свойствами звукопоглощения/задержки звуковой волны, т.к. разные материалы сильно отличаются по этой характеристике и можно закупить по незнанию многообещающий звукопоглотитель, который на практике будет эффективен лишь в пределах 5-10%! Однако, если материал выбран правильно, то методика заполнения пустот/полостей может дать внезапные поразительные результаты, значительно снижающие интенсивность проникающих звуков.

    Как это работает в теории? Звуковая волна, проникающая в щель или зазор кузова, она почти свободно распространяется дальше в воздушном пространстве салона, если нигде на своём пути не встречает препятствия. Однако мягкий звукопоглотитель, которым можно и нужно заполнить разничные пустоты - он как раз и будет таким препятствием, притом зачастую непреодолимым. С точки зрения теории физики все предельно просто: звуки средних и высоких частот имеют свойства "застрявать" в структуре волокнистых материалов, поскольку она представляет собой чередование кристалличесской решётки искомого материала с воздушными участками/пустотами. Таким образом, звуковая волна, попадая внутрь такой структуры, начинает эффективно рассеиваться, гаситься и поглощаться, теряя свою энергию, поскольку её движение внутри такого материала становится как бы ступенчатым: волна будет хаотично распространяться в воздушных пустотах, теряя свое направление и энергетический потенциал, а после этого гаситься уже самой структурой материала и его кристаллической решёткой. По этому принципу работают все классические, известные издавна звукопоглотители: ковры, войлок, синтепон; а эффективность звукопоглощения тем выше, чем больше слой материала и толщина.

  • Конкретные меры по устранению тех или иных "звуковых болезней" автомобиля

    Теперь осталось подвести маленький итог и определиться с тем, какие именно части автомобиля целесообразно обрабатывать для устранения тех или иных нежелательных звуков, чтобы шумоизоляция и виброизоляция автомобиля не прошли впустую. Понятно, что в идеале оправдан подход "тотального закатывания" автомобиля высокоэффективными вибро и звукопоглощающими материалами, поскольку полумеры могут конечно улучшить ситуацию и исправить самые шумные места у автомобиля, но вместе с этим точечным улучшением ситуация может усугубиться усилением других звуков, которые вылезут на передний план в случае, если более громкий звук будет успешно побеждён. В этой связи можно разделить процесс вибро-звуко изоляции на три варианта, в зависимости от имеющегося бюджета, а так же ресурсов свободного времени и просто желания впрягаться в это нелёгкое и затратное по всем статьям действо.

    Итак, три разных пути подхода к улучшению акустического комфорта своего авто:

    1. Полная "общая" вибро и шумоизоляция. Сбалансированный вариант, который гарантированно даст хороший, но не выдающийся результат. Данный подход предусматривает средний уровень затратности. Наиболее интересный и правильный подход для любого авто, в котором планируется установка системы, ориентированной на качество hi-fi звука. Конечный результат будет зависеть от изначальных конструктивных особенностей машины и может получиться ниже ожидаемого, но он гарантированно будет и скорее всего оправдает вложения (за исключением совсем запущенных случаев вроде ВАЗов). Данный вариант предполагает примерно следующую схему действий:
      шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-34

      • максимально полный разбор салона автомобиля (по силам и желанию), включающий снятие всех пластиковых элементов, сидений, а в идеале обшивки крыши и фронтальной приборной панели "торпедо".
      • зачистка поверхности металла кузова от старой или некачественной штатной клейкой звукоизоляции. Обезжиривание.
      • прокладка/поклейка первого слоя специализированными вибропоглощающими материалами, с упором на максимально возможную толщину при выборе последних. Виброизоляцию в обязательном порядке необходимо нанести на все заведомо проблемные места, а именно: арки колёс, тоннель по центру кузова в области рычагов КПП или АКПП, область перегородки между моторным отсеком и салоном. После этого предусматривается обработка виброизоляцией всех неукреплённых участков кузова из тонкого металла, наиболее подверженных резонансам: внутренняя поверхность дверей, обширные прямоугольные участки пола и крыши, внутренняя поверхность металла в области багажного отделения. Виброизоляция так же не будет лишней и в моторном отсеке, в частности со внутренней стороны крышки капота и конечно же крышки багажного отделения.
      • поклейка звукопоглощающих материалов поверх виброизоляции, так же ориентируясь на максимальную толщину при выборе. Звукопоглотители обязательны к поклейке в тех же самых проблемных местах, а именно: центральный тоннель, перегородка между моторным отсеком и двигателем, колёсные арки с внутренней стороны. После этих обязательных участков, звукоизоляцию можно проложить и в остальных местах, где была проклеена виброизоляция. Принцип "чем больше - тем лучше" окажется весьма кстати. Главное запомнить, что звукоизоляцию нельзя планировать в дверях, которые впоследствии будут рабочим объёмом для динамиков, поскольку в этом случае мы рискуем значительно видоизменить характеристики объёма и негативно повлиять на результирующее звучание системы.
      • устранение различных щелей и зазоров, которые могут пропускать звуковой фронт (за исключением функциональных влагоотводящих и вентилляционных).
      • обратная сборка салона.
    2. Локальная вибро и шумоизоляция, предназначенная для целенаправленного устранения самых громких и раздражающих звуков. Наиболее экономичный и низкозатратный вариант. Подойдёт не всем и чаще всего не способен сильно снизить интенсивность нежелательных призвуков, но при этом может повлиять на некоторые особо раздражающие. Данный вариант особо предпочтителен обладателям авто премиум сегмента или просто изначально тихого агрегата, в котором достаточна лишь лёгкая корректировка едва слышимых и не особо напрягающих призвуков. В рамках данного подхода предполагается:
      шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-32

      • определение "слабых мест"/шумных участков на слух иди же шумомером. Необходимо будет чётко понять и знать уязвимые места распространения нежелательного звукового фронта, чтобы максимально эффективно повлиять на ситуацию и побороть нежелательный звук.
      • разборка тех частей салона, которые требуют зашумления и корректировки ситуации. Обычно в рамках обозначенного подхода не предусматриваются какие-то глобальные меры, достаточно будет разобрать нижнюю часть перегородки под "торпедой", пол в районе водителя и пассажира, а так же центральный тоннель и иногда багажное отделение.
      • зачистка металла кузова от старой и пришедшей в негодность звукоизоляции с последующим обезжириванием.
      • поклейка вибро и шумоизоляционных материалов по аналогии с предыдущим методом "слоёной" конструкцией: первый слой качественной виброизоляции на металл кузова встык, затем слой эффективного звукопоглотителя поверх виброизоляции.
      • устранение различных щелей и зазоров, которые могут пропускать звуковой фронт (за исключением функциональных влагоотводящих и вентилляционных).
      • обратная сборка салона.
    3. Тотальная "соревновательная" вибро и шумоизоляция, предусматривающая максимально возможный эффект по снижению посторонних шумов, но вместе с тем вариант так же максимально затратный по всем пунктам. Данный метод подходит для идеалистов, профессионалов, а также не стеснённых в денежных средствах людей. Почти очевидно, что данный подход самый затратный, притом как со стороны времени, так и с точки зрения денежных ресурсов на материалы. Вместе с тем он позволяет добиться действительного хороших результатов снижения шумности, даже у наиболее проблемных, изначально громких автомобилей. Самый большой недостаток данной реализации кроется в сложности процесса и конечно же непомерной затратности. Вибро и звукоизоляционных материалов придётся закупить в огромном количестве, затем полностью (буквально до винтика) разобрать салон, а в идеале снять все основные узлы и агрегаты, дабы проложить виброизоляцией под ними для достижения 100% эффекта. В добавок ко всему возникает и ещё одна "побочка" - вес машины существенно увеличивается, что ощутимо может сказаться на динамике разгона и на расходе топлива, что особенно будет заметно у маломощных агрегатов. В случае такого основательного подхода предполагается следующее:
      шумоизоляция и виброизоляция автомобиля-33

      • полная разборка салона до металла, со снятием всех внутренних элементов. В идеале предусматривается снятие двигателя из моторного отсека, а так же всех агрегатов на днище (КПП/АКПП)
      • зачистка кузова от штатной звуко и виброизоляции с последующим обезжириванием поверхности металла.
      • нанесение виброизоляции на все без исключения участки кузова в несколько слоёв (один поверх другого), от двух до трёх, до достижения эффекта "глухой бочки". При этом виброизоляция подбирается самая толстая и наиболее эффективная по своим свойствам. После, поверх выложенных слоёв, осуществляется поклейка звукопоглощающих материалов, которые так же подбираются из расчёта максимально возможной толщины. При этом штатный пластик и прочие элементы кузова могут не вставать на свои законные места, для чего потребуется их доработка или же замена на какие-то альтернативные аналоги, или же вовсе отказ от установки.
      • устранение различных щелей и зазоров, которые могут пропускать звуковой фронт (за исключением функциональных влагоотводящих и вентилляционных).
      • обратная сборка салона.

    В следующей статьепопробуем более детально разобраться с многообразием представленных материалов для вибро и шумоизоляции машины, а так же проясним теорию гашения/перенаправления звуковых волн.

    Страницы: 1|2
    Поделиться в соцсетях:

    Комментарии

    1. Сатеник

      Ответить

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *